Una ragazza ne trucca un’altra davanti allo specchio. Parlano di università, di medicina, di matematica. Intanto sulle braccia asciuga l’henné preparato nei giorni precedenti, si sistemano i capelli, compaiono gioielli e ornamenti, le stoffe vengono aperte e preparate. Tra poco indosseranno il chaniya choli, l’abito tradizionale delle celebrazioni del Navratri nel Gujarat. Una di loro ne porterà uno appartenuto alla madre, usato trent’anni prima per un matrimonio. Il vestito ha attraversato una generazione e migliaia di chilometri. La famiglia, oggi, vive a Parma. Da questa scena si può partire per parlare di moda con Arturo Delle Donne. Non dalle tendenze o dalle passerelle, ma dall’abito come archivio domestico, gesto appreso, rapporto con il corpo, oggetto capace di tenere insieme un luogo lasciato e quello in cui si vive.
Fotografo e regista, laureato in Biologia e con un dottorato in Ecologia, Delle Donne ha attraversato territori apparentemente molto distanti: reportage, fotografia di moda, ritratti, cinema documentario. Ha fotografato personaggi come Wim Wenders, Bernardo Bertolucci e Peter Greenaway, ha collaborato alle riprese di Pope Francis – A Man of His Word dello stesso Wenders e nel 2017 ha filmato le operazioni di soccorso dei migranti a bordo della nave Diciotti. Nel 2019 ha ricevuto il TaoAward per la fotografia di moda. Il suo ultimo documentario, Le Nove Notti, dura 24 minuti e segue la famiglia Lad, originaria del Gujarat e residente a Parma, durante il Navratri. La festività induista, celebrata tra settembre e ottobre e dedicata alla Devi, la divinità femminile, assume forme diverse nelle varie aree dell’India; nella tradizione gujarati è profondamente legata anche alla musica e alle danze garba. Per la famiglia raccontata nel film la celebrazione italiana viene necessariamente compressa nei fine settimana: nove giorni e nove notti sarebbero incompatibili con lavoro, università e vita quotidiana. Eppure il rito continua.
Delle Donne è arrivato ai Lad attraverso un progetto più ampio dedicato alle comunità e ha impiegato oltre un anno per entrare nella loro quotidianità. Al centro di questo legame c’è Pannà, la madre. “Il padre lavora in un’azienda in Italia, ma è stata Pannà, laureata in letteratura indiana e donna estremamente preparata, a svelarmi la profondità di questa famiglia. Sono loro il fulcro della comunità del Gujarat a Parma”, racconta Delle Donne a FqMagazine.
Ha scelto di girare da solo, senza troupe, caricandosi camera, audio, schede e hard disk per ridurre l’ingombro della presenza cinematografica. Ha pranzato e cenato con loro, seguito preparativi, conversazioni e giornate normali prima ancora delle celebrazioni. “È tutto un rapporto di fiducia e di condivisione che si costruisce solo e soltanto con il tempo“, racconta. L’assenza di un set invasivo fa sì che gli abiti, nel film, non sembrino mai posizionati a favore di telecamera, ma vissuti nella loro naturale funzione.
Balli
Amiche
Henne
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“L’abito ha un simbolo importante nelle tradizioni. Lo era anche per noi molti anni fa“, osserva Delle Donne. “Adesso abbiamo l’abito da matrimonio, l’abito da sera, ma l’abito per rituale diventa sempre più raro nella nostra tradizione”. Nel Gujarat il chaniya choli conserva una funzione precisa. Composto da tre elementi, in cotone o, nelle versioni più pregiate, in seta, la sua costruzione accompagna il movimento: “Quando lo indossi deve aprirsi quando giri, deve roteare insieme a te”. Il modo in cui cade, gira, scopre o copre il corpo appartiene allo stesso sistema della musica, della danza e della preghiera. La vestizione modifica postura e gesto perché prepara a qualcosa. Il documentario fissa il passaggio dalla compostezza della preghiera, con il fuoco e i gesti rituali, all’energia collettiva del garba.
Qui lusso significa anzitutto tempo dedicato alle cose: preparare, conservare, riparare, tramandare, aiutare qualcuno a vestirsi. Il valore dell’oggetto cresce perché qualcuno lo ha già portato e perché qualcun altro ha deciso di conservarlo. Il rischio dell’occhio occidentale è trasformare questi elementi in esotismo, incasellando colori, ricami e gioielli in una fotografia “etnica”. Delle Donne affronta la questione in modo netto, riprendendo le coordinate del suo precedente progetto The Homo Sapiens: “Non vorrei mai che sembrasse un concentrato di folklore. È più una ricerca etnografica che una ricerca folkloristica. L’abito non viene indossato per far piacere a chi guarda, viene indossato perché il rito esiste davvero ed è fondante. Ti porti il vestito perché è la cosa che ti lega ancora alla tua terra, e quindi diventa una cosa molto intima, molto personale”. Nel film, Nishita, pur essendo nata e cresciuta in Italia, lo conferma apertamente: “Di solito non mi vesto indiana, ma qualcosa cerco di indossarlo perché mi sento più unita alle mie radici”. Succede a ogni latitudine, fa notare il regista: “Pensa all’attaccamento ai riti regionali tra noi italiani all’estero. È la conservazione della tradizione attraverso il vestito”.
Radici orali, memi culturali e il confine dell’appropriazione
Nishita e le altre ragazze della famiglia non hanno mai vissuto il Navratri in India. “Vivono una vita di tradizioni a cui sono molto legate, ma sono tradizioni orali quasi, che non sono state vissute direttamente”, riflette il regista. Eppure una di loro prende dall’armadio il chaniya choli indossato dalla madre trent’anni prima e torna a danzarci. Un’immagine concreta della parola heritage, termine che la moda ha ormai trasformato in una categoria di marketing per promuovere archivi e riedizioni. Nella casa dei Lad il patrimonio non necessita di storytelling: esiste perché consegnato materialmente da una persona a un’altra.
“Quell’abito diventa parte intrinseca di te stesso”, ragiona Delle Donne, ricorrendo al concetto biologico dei “memi” di Richard Dawkins: le unità culturali che trasmettiamo attraverso comportamenti, oggetti e rituali. “Sono quelle cose che una famiglia tramanda con forza, con dolcezza e soprattutto con tantissimo amore”. Mentre sembrano restare uguali, “in realtà mutano tantissimo”: un oggetto nato in un piccolo centro del Gujarat arriva a Parma e continua a funzionare dentro una vita italiana. Le figlie parlano italiano, inglese e gujarati; celebrano in due weekend ciò che in India occuperebbe nove notti. Il vestito continua a produrre appartenenza.
Misurarsi con una tradizione millenaria vissuta nella contemporaneità impone però una riflessione urgente sulle dinamiche estrattive del fashion system, da decenni abituato a prelevare simboli e stilemi dall’Oriente o dall’Africa per schiaffarli sulle passerelle, spesso decontestualizzandoli. “L’appropriazione culturale è un tema su cui si dibatte ferocemente, ma io credo che la cultura non nasca mai dal nulla. Quello che facciamo è sempre figlio di altre persone e di altre culture”, osserva Delle Donne. “Dov’è il confine? Il rubare è un conto: prendere un disegno tal quale e farne un ricamo su un maglione prodotto in serie è plagio. Ma l’ispirazione è un’altra cosa. Lasciarsi attraversare da una cultura e da una sensazione, per me, si chiama evoluzione culturale. È un gioco sottile, ma fondamentale”.
Pranzo
Preghiera
Preparativi
Ricamo
Il sarto di Mandela e la ridefinizione della bellezza
L’immersione in questa dimensione di devozione e gestualità ha ulteriormente radicato in Delle Donne un’idea di bellezza che rifiuta le logiche dei red carpet. “Non ho mai creduto alla bellezza costruita o forzata. La bellezza è una cosa che ti deve far mancare il fiato e lasciarti lì a pensare. È la grazia. Il portamento e la grazia sono cose che possiedi, altrimenti puoi ostentare quanto vuoi ma non arriverai mai alla bellezza“. Un concetto che il fotografo sta esplorando in un nuovo progetto documentaristico, questa volta in Costa d’Avorio, incentrato sulla figura di Pathé’O (Pateo), il leggendario sarto africano che disegnò le iconiche camicie per Nelson Mandela. “La sua vita cambiò quando Miriam Makeba lo presentò a Mandela regalandogli due sue camicie. Avrebbe potuto trasferirsi a Parigi, diventare una star del sistema, e invece ha scelto di rimanere in Costa d’Avorio, perché la sua gente era lì. Ecco, questa per me è la bellezza pura”.
Uno schiaffo morale a un’industria che sembra aver smarrito la propria bussola. E quando gli si chiede cosa sia, in definitiva, la moda oggi, Delle Donne non fa sconti: “A parte essere un sistema in grande crisi, la moda dovrebbe tornare a essere una ricerca artistica fatta con attenzione, non un’incessante rincorsa all’ostentazione per risultare i più scandalosi o stravaganti possibile. Ripenso spesso a Germana Marucelli, la grande stilista degli anni Cinquanta: diceva che lo stilista deve essere un artista che modella l’arte sul corpo delle donne, affinché stiano bene. La moda è artigianato che si fa arte attraverso un pensiero complesso. Ma senza quel pensiero, resta solo l’ostentazione”.
