Come si concilia il puro desiderio di riprendere e lavorare sulla complessa, architettonica couture di Cristóbal Balenciaga con chi, invece, pretende l’immissione sul mercato di sneakers goffe, felpe logate e prodotti scandalistici studiati a tavolino per fare clamore e vendere ai ragazzini? Non si concilia. E infatti, dopo poco più di sedici mesi di convivenza forzata, il sogno sartoriale si è infranto. Pierpaolo Piccioli e Balenciaga si separano, consumando un addio che certifica il cortocircuito filosofico e strategico attualmente in atto nel gruppo Kering.

L’uscita del designer italiano, arrivato a Parigi con il suo impressionante bagaglio di 25 anni in Valentino, segue a ruota l’abbandono di Anthony Vaccarello da Yves Saint Laurent e di Seán McGirr da Alexander McQueen. Ma se nel panorama del lusso i rimpasti sono all’ordine del giorno, il divorzio tra Piccioli e Kering rappresenta l’emblema di due visioni della moda diametralmente e fatalmente opposte.

Il Couturier vs l’Aziendalista

Da una parte c’è Pierpaolo Piccioli: l’ultimo vero, grande couturier contemporaneo. Un maestro della sartoria che ha fatto dell’alta moda la sua unica grammatica espressiva, devoto al culto fondativo del maestro Cristóbal, che ammirava con rispetto religioso fin dai tempi in cui era un semplice stagista a Roma. Dall’altra parte della barricata c’è Luca de Meo, amministratore delegato di Kering, un supermanager forgiato nell’industria automobilistica. Un uomo di numeri e di volumi, chiamato a risolvere la crisi nera di fatturato di Gucci e a verticalizzare gli altri brand del gruppo, con l’illusione di trasformare Balenciaga nell’esclusiva porta d’accesso della Generazione Z verso il mercato del lusso.

La frattura è emersa nei conti, inesorabili per de Meo, specialmente in un segmento cardine come la linea uomo. Come già trapelato a fine settembre sulla testata Miss Tweed, lo stile couture e l’approccio riflessivo di Piccioli non producevano l’hype e i volumi di vendita sperati dai vertici. Durante una call estiva con gli azionisti, lo stesso de Meo si era lamentato apertamente delle scarse performance commerciali della divisione maschile, un settore che, sotto la precedente direzione di Demna (oggi in forze a Gucci), garantiva invece introiti faraonici a colpi di estetica streetwear e provocazioni social.

Il commiato istituzionale e il manifesto di Piccioli

Nonostante i dissidi strutturali, il comunicato ufficiale di Kering è stato chirurgico e diplomatico. De Meo ha definito Piccioli “uno stilista eccezionale e un talento creativo per il quale nutriamo il massimo rispetto”, precisando che l’ambizione del gruppo resta quella di “far tesoro dello spirito d’avanguardia di Balenciaga e onorarne lo straordinario patrimonio”. Concetti ribaditi dal CEO della maison, Gianfranco Gianangeli: “Grazie alla sua visione, ha riaffermato le origini couture della Maison, apportando il suo approccio ponderato all’artigianato, alla costruzione e alla creatività”.

Ben diversa la caratura del messaggio di congedo che Piccioli ha affidato al suo profilo Instagram, una dichiarazione d’intenti e di resistenza artistica: “La Couture richiede tempo e attenzione; esige convinzione e coraggio. È un territorio inesplorato, un ecosistema delicato in cui la cura e il legame umano sono tutto”, ha scritto lo stilista. Il testo suona come una rivendicazione della propria integrità di fronte alle logiche del fast-luxury: “Alla fine, la nostra identità e i nostri valori sono le uniche cose che possediamo veramente. Rimanere fedeli a quell’identità e a quei valori è l’unico modo per navigare ciò che ci aspetta con grazia”.

Un manifesto artistico che Piccioli ha voluto sviscerare fino in fondo, tracciando una linea di demarcazione inequivocabile tra la pura creazione di moda e la mera ingegnerizzazione di prodotti da vendita. “La Couture è un modo di pensare, una prospettiva da cui scegliere di guardare”, ha precisato, ribadendo un concetto che per Kering suona oggi come un’eresia commerciale. “È il mio modo di intendere questa professione: non semplicemente un look, ma un gesto; non solo una silhouette, ma una mano consapevole, una prospettiva e un punto di vista da cui scrutare paesaggi immaginati”.

Parole che si ergono come un fiero rifiuto del compromesso aziendale. Per Piccioli l’Alta Moda non può piegarsi alle esigenze trimestrali, perché resta “una terra senza mappe e senza compromessi, un luogo di possibilità, uno spazio capace di diventare veicolo di un’espressione potentissima”. Un’ostinata difesa della propria libertà creativa che, pur essendosi appena schiantata contro il muro del pragmatismo dei bilanci, non lascia però spazio ai rimpianti: “Abbiamo creduto in un sogno. È stato un sogno bellissimo, da condividere e in cui credere. Eppure, la vita è un viaggio e ogni capitolo esiste per fare spazio al successivo. Niente finisce mai veramente; tutto si evolve”. Per poi concludere con una citazione di Pasolini, il suo autore di riferimento: “C’è una frase di Pasolini che porto sempre con me: ‘Ti insegneranno a non splendere. E tu splendi, invece'”.

L’ultima sfilata: “Il coraggio della libertà” e il sapore dell’addio

Il défilé parigino di inizio ottobre, aveva già tutti i contorni inequivocabili di un testamento stilistico. Fin dal titolo scelto per la collezione, “Il coraggio della libertà”, l’evento risuonava come un manifesto d’indipendenza autoriale e un commiato annunciato. Al centro di una sala dominata da una monumentale scultura di corallo in lino intrecciato, Piccioli ha messo in scena la sua ultima, disperata sublimazione del quotidiano, riversando l’intero patrimonio tecnico dell’alta moda su capi urbani. Nella collezione aveva condensato l’essenza del suo fallito tentativo di compromesso: tecniche di alta moda rovesciate su capi quotidiani, dal denim rimodellato a clessidra ai bomber militari in taffetà trattato ad aria compressa. Un lavoro d’atelier rigoroso, ma giudicato evidentemente ancora lontano da quell’estetica streetwear impressa al brand da Demna e fissata ormai nell’immaginario dei più giovani. E pazienza se nel 1937 Balenciaga nacque dall’idea dell’omonimo stilista ribattezzato poi come “perfezionista del suo mestiere e maestro di tutti i couturier”, per il pubblico generalista nella memoria non ci sono gli abiti bon-ton sfoggiati da Grace Kelly o Ingrid Bergman, quanto piuttosto le buste della spesa vendute come borse (a 3 zeri).

Con consumata professionalità, nel backstage Piccioli aveva accolto i giornalisti glissando su ogni illazione, eppure nell’aria vibrava già la tensione di un divorzio imminente, alimentata dall’insoddisfazione dei vertici aziendali per la contrazione delle vendite. Un’atmosfera densa di presagi, di sguardi sfuggenti e di silenzi strategici che ha trovato un’amara conferma nei fatti: dal 3 ottobre, all’indomani esatto di quello show dal sapore d’addio, i ben informati assicurano che il couturier non abbia mai più messo piede negli uffici parigini della maison.

Il destino della maison: l’ombra di Martine Rose

E infatti da giorni sui social circolavano voci di un rimpiazzo alla direzione creativa. Kering ha annunciato che il nuovo direttore creativo sarà svelato a breve. Tutti i bene informati, tuttavia, puntano univocamente in una sola direzione: Martine Rose. La designer londinese, che aveva già collaborato proficuamente con Demna alla creazione del menswear del marchio, porterebbe in dote esattamente quell’estetica ruvida, urbana e post-streetwear che i conti di Kering esigono. Una scelta che, se confermata, archivierà definitivamente la parentesi dell’Alta Sartoria, riportando Balenciaga nel territorio, assai più remunerativo, delle felpe e dello streetwear di lusso.